Данная рубрика основана исключительно на опыте специалистов компании и носит информативный характер.
Если Вы купили подержанный автомобиль и не имеете возможности документально подтвердить какие работы по ТО и ремонту с ним были проведены,то проведите с ним следующие виды работ:
Проверьте общее техническое состояние авто. Сделайте комплексную диагностику (проверьте подвеску,тормоза,освещение,двигатель, и т.д.). Далее осуществляйте ремонт по рекомендациям специалистов.
- Замените масло и фильтр в двигателе.
- Замените воздушный фильтр
- Замените салонный фильтр
- Замените топливный фильтр
- Промойте инжектор и замените свечи.
- Замените все рабочие жидкости (тормозную,охлаждающую и т.д.)
- Сделайте сервис АКПП (замените масло и фильтр АКПП)
- Замените ремень ГРМ с роликами и натяжителем
Сделав все это, Вы сможете с себя вести отсчет для очередного ТО, потому что практика показывает что в девяноста процентах случаев продавец пытается обмануть и не договорить об истинном положении вещей.
P.S. Работы могут меняться по необходимости под определенное авто.
Необходимо скачать с нашего сайта договор на обслуживание, приложение к нему и доверенность, заполнить и подписать все эти документы и вместе с ними подъехать к нам в офис
Можно! Причем мы укомплектуем Ваш автомобиль всеми необходимыми расходными материалами и маслами.
Сроки замены масла в бензиновом двигателе разнятся в зависимости от производителя автомобиля и сроках прохождения ТО. Например, Toyota рекомендует менять масло раз в 10000 км.пробега, Audi один раз в 15000 км. пробега, последние модели BMW раз в 25000 км.пробега, а французские производители и вовсе раз в 30000 км, пробега! Но все сходятся к одному, что замена масла должна производиться не реже одного раза в год!
Мнение наших специалистов сходится в следующем:
-Масло и масляный фильтр необходимо менять раз в 10000 км. пробега.
-Топливный и воздушный фильтр раз в 20000 км. пробега.
-Фильтр салона один раз в 10000 км. пробега.
Наше мнение сложилось из-за тяжелых Российских условий эксплуатации автомобиля и пока еще низкого качества топлива.
У НАС БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ НА ЗАПЧАСТИ!!!
Это означает, что если деталь установленная нами и купленная у нас, в пределах гарантийного срока вышла из строя не по Вашей вине, мы заменим ее за свой счет без каких либо условий!
Гарантийные обязательства:
- по текущему ремонту 1(один)месяц при пробеге не более 2000 км.
- по ремонту кузова и его элементам 6 месяцев
- по полной и частичной окраске 6(шесть) месяцев
- по ремонту агрегатов (ДВС,ГБЦ,КПП) 6 (шесть)месяцев при пробеге не более 5000 км.
- гарантия на запчасти, приобретенные и установленные в автотехцентре ЗАО "САВА и К" 3 (три) месяца.
Положительные результаты ремонта по данным диагностики гарантируются только при ремонте в автотехцентре ЗАО "САВА и К" в полном объеме проведенной диагностики.
Детали содержащие электронные компоненты возврату и обмену не подлежат.
На запчасти б/у и расходные материалы гарантия не распространяется.
Топливный фильтр - это часто меняемый расходный материал. В нашей стране стандарты содержания загрязнений в топливе существенно отличаются от мировых. Поэтому и качество топлива далеко от образцового. Так, например, у нас считается нормой, если на 1 тонну топлива приходится 100-450 гр. загрязнений. В Европе установлена норма содержания загрязнений до 10 грамм. В состав посторонних веществ входят песок, ржавчина, окалины. После пробега в 5000 км в фильтре остается около 50 гр. посторонних частиц – вот результат фильтрации и серьезная защита двигателя. Срок службы топливного фильтра определяется производителем в соответствии с нормами и стандартами на топливо, производимое в своей стране. Поэтому, как часто менять фильтр, каждый может решать сам, но в интересах автовладельца это делать не реже рекомендаций производителя. Если вы ощущаете существенную потерю мощности мотора, очень вероятно, что топливный фильтр засорился и насос не справляется с повышенным давлением в системе подачи топлива, а это значит, что фильтр пора менять.
Масляный фильтр предназначен для очистки масла в двигателе от продуктов износа и неполного сгорания топлива. Микроскопические частицы, захватываемые маслом, осаждаются в фильтре. Если масло не фильтровать, то загрязнение очень быстро выведет двигатель из строя. Внешне масляные фильтры все выглядят одинаково, но внутри у них могут быть существенные отличия: размеры пор в фильтрующем элементе; система срабатывания аварийного клапана. Если клапан неисправен, масло будет проходить мимо фильтра. Также возможен отрыв частиц фильтрующего элемента. Это сулит серьезные последствия. Поэтому на масляном фильтре лучше не экономить и купить продукт оригинального качества.
Воздушный фильтр в России собирает до 150 г пыли. Ни для кого не секрет, что на российских дорогах намного больше пыли, чем в Европе. Когда фильтр забивается, рабочая смесь становится переобогащенной, и это вызывает повышенный расход топлива. Также падает приемистость, но самое опасное в том, что значительно возрастает нагрузка на воздушный фильтр, который может разорваться, тогда вся накопленная пыль посыплется прямо в двигатель. В течение всего срока службы фильтрующий элемент должен пропускать не более 1% пыли. Это может себе позволить только фильтр, близкий к оригиналу . Среди автовладельцев бытует практика промывать или продувать воздушный фильтр, но нужно понимать, что материал фильтрующего элемента не предназначен для таких процедур и вероятность появления разрывов или трещин высока, а вместе с этим и серьезная поломка двигателя. Забитый пылью и грязью фильтр вызывает потерю мощности двигателя до 10%. Такой «симптом» будет сигналом – пора менять фильтр. Используйте только те фильтры, которые подходят к вашему автомобилю согласно каталогам. Если фильтр установлен не по размеру, не прилегает плотно к корпусу или его фильтрующий элемент из удешевленного материала, есть риск получить ухудшенную на 30-40 % степень фильтрации, а это смертельно для двигателя. Не покупайте фильтры сомнительного качества и неизвестных производителей. Нет смысла экономить на расходном материале, таком как воздушный фильтр, чтобы затем ремонтировать двигатель.
Салонные фильтры бывают синтетические (противопыльные), которые пропитаны специальным антибактериальным составом и угольные, также из синтетического материала с наполнением из активированного угля. Оба вида хорошо задерживают пыль и пыльцу растений, а угольный также улавливает вредные выбросы СО 2 и абсорбирует их в угле. Однако следует помнить, что как и у любого другого вида фильтров, угольные фильтры имеют свой ресурс службы. Салонные фильтры меняют как правило два раза в год, хотя срок замены зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если вы заметили, что зимой стали запотевать стекла или хуже греет печка, быстро появляется слой пыли на панели, то это признаки того, что нужно поменять фильтр салона.
При традиционном способе замены трансмиссионной жидкости, в магистралях и в конвекторах реально может оставаться до 75% использованной жидкости, что приводит к росту отложений, нарушению нормальной циркуляции трансмиссионной жидкости и засорению управляющих клапанов. Это может привести к серьезным нарушениям работы коробки передач и к ее поломке. Перед заменой рекомендуется использовать специальную моющую присадку Automatic Transmission Flush для промывки АКПП. Результатом экспресс-замены жидкости в автоматической коробке передач является смена жидкости на 95% и более. Удаляются отложения из гидротрансформатора, магистралей трансмиссионного охлаждения и магистралей автоматической коробки передач. Мы делаем эту процедуру при помощи профессионального оборудования фирмы WYNNS TranServe!
Проверить:
1. Герметичность системы выпуска отработавших газов
2. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
3. Уровень охлаждающей жидкости
4. Уровень тормозной жидкости
5. Состояние защитных чехлов, сайлент-блоков, шаровых шарниров и опор
6. Герметичность амортизаторов передней и задней подвесок
7. Состояние колодок передних и задних тормозов, состояние и остаточная толщина тормозных дисков
8. Приборы наружного освещения и световую сигнализацию
9. Состояние приводных ремней и роликов
10. Отсутствие утечек технических жидкостей
11. Состояние щеток стеклоочистителей ветрового и заднего стекол
Проверить:
1. Герметичность системы выпуска отработавших газов
2. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
3. Уровень охлаждающей жидкости
4. Уровень тормозной жидкости
5. Состояние защитных чехлов, сайлент-блоков, шаровых шарниров и опор
6. Состояние и давление в шинах
7. Герметичность амортизаторов передней и задней подвесок
8. Состояние колодок передних и задних тормозов, состояние и остаточная толщина тормозных дисков
9. Приборы наружного освещения и световую сигнализацию
10. Звуковой сигнал
11. Состояние щеток стеклоочистителей ветрового и заднего стекол
12. Состояние приводных ремней и роликов
13. Отсутствие утечек технических жидкостей
14. Проверить, при необходимости отрегулировать свет фар
Обслужить и смазать:
1. Замок капота, дверей
2. Клеммы аккумуляторной батареи
Вопросы по сход-развалу
Причин несколько:
1. Повышенный свободный ход рулевого управления. При движении свободный ход выбирается влево или вправо, что приводит к небольшому наклону руля.
2. Автомобиль имеет некоторую повернутость заднего моста(задней оси). Была выполнена регулировка "сход-развала" только передней оси без учета смещений задней оси.
3. Слишком большая разница в развале задних колес. Особенно, когда одно колесо имеет положительный развал, а другое- отрицательный.
4. Большая разница в давлении передних или задних колес.
5. Имеются скрытые дефекты ходовой части, которые по какой-либо причине не были обнаружены перед регулировкой "сход-развала".
Примечание: Если помимо наклона руля на автомобиле одновременно присутствует увод в сторону, то сперва нужно найти и устранить причину увода, а затем уже смотреть истинное положение руля.
Проверьте влияние резины на увод. Данная причина увода встречается очень часто (и, как не удивительно, даже на новой резине). Увод вызывается внутренними боковыми силами в шинах, так называемая силовая неоднородность каркаса покрышки (другими словами, ее материал имеет разную плотность по длине окружности). Боковые силы являются суммой лево- и правосторонних сил увода при качении. В результате автомобиль отклоняется от прямолинейного движения. Первопричиной является конусность шины, что не выявляется стандартными процедурами балансировки или регулировки углов установки колёс. Поменяйте местами левое и правое передние колеса. Если увод при этом изменит свое направление или прекратится, то причина в резине. Меняйте колеса по кругу и ищите пару, на которой машина поедет ровно.
Скорее всего причина в резине (см. пункт выше). Автомобиль раньше ехал ровно потому, что увод создаваемый резиной был уравновешен уводом создаваемым неправильным "сход-развалом" в др.сторону. Устранили одну причину - появился увод.
1. При ремонте установлены тугие шаровые опоры или рулевые тяги, перетянут маятниковый рычаг или рулевой редуктор (рулевая рейка).Со временем все может стабилизироваться само-собой, кроме перетяжек (их нужно привести в норму).
2. Неправильно отрегулирован "сход-развал".
3. Вылет дисков (параметр "ЕТ" указан на маркировке диска) не соответствует рекомендованному заводом-изготовителем.
4. Низкое давление воздуха в покрышках.
1. Как известно, УУК (углы установки колес) напрямую зависят от клиренса автомобиля (т.е. его осадки) А клиренс, в свою очередь, имеет особенность изменяться в зависимости от возраста машины .Это происходит из-за просадки упругих элементов подвески: пружины, сайлентблоки.
2. Появление и накапливание микроскопических зазоров в шарнирных соединениях подвески, которые складываясь между собой, дают ощутимые изменения УУК.
3. Естественное старение кузова (для автомобилей с несущим кузовом),ввиду того, что он испытывает в процессе эксплуатации постоянные изгибающие и крутящие моменты, что приводит к постепенному изменению его "геометрии" и в свою очередь- к изменению УУК .
При поперечном расположении двигателя дифференциал должен быть смещен из средней плоскости автомобиля к установленной сбоку коробке передач. Поэтому полуоси передних колес у таких автомобилей имеют различную длину, при невозмущенном движении по прямой они лежат почти горизонтально. Однако при резком разгоне на низких передачах передняя часть автомобиля может приподняться и более короткая левая полуось наклонится к оси колеса под большим углом, чем правая. В результате появляются моменты относительно шкворневых осей, которые вследствие вращения полуосей стремятся повернуть оба колеса в направлении их схождения. Так как наклон левой полуоси несколько больше наклона правой, момент на левом колесе может быть несколько большим, что может вести к уводу автомобиля вправо.
Колёса, шины,углы установки колёс,неисправности ходовой части,деформация кузова, другие внешние факторы влияющие на автомобиль в движении(уклон дороги, боковой ветер, неравномерное расположение груза или пасcажиров и многое другое). Более подробно причины увода описаны в разделе статьи "Причины увода автомобиля от прямолинейного движения."
Давление воздуха в шине должно быть отмечено как в инструкции по эксплуатации автомобиля, так и маркировано на вашем автомобиле. Значение давления относится к холодным шинам, оно не должно опускаться ниже. Шины в нагретом состоянии, например, в результате езды имеют повышенное давление. Никогда не выпускайте воздух из нагретых шин, иначе давление упадет ниже минимума. Необходимо проверять давление в шинах в их холодом состоянии каждые 14 дней. Не забывайте проверить давление в запасной шине. Для увеличения грузоподъемности шины можно увеличить ее давление в соответствии с информацией производителя автомобиля указанной в технической документации. Также в технической документации автомобиля может быть указаны параметры давления в шинах требуемые при движении автомобиля в высокоскоростных режимах, которые тоже требуют соблюдения в целях поддержания курсовой устойчивости.
С уменьшением глубины протектора будет увеличиваться тормозной путь на мокрой дороге. На шинах с неадекватной глубиной протектора может возникнуть аквапланирование даже на низкой скорости. По этой причине шины необходимо заменить как можно скорее, до того как станут видны индикаторы износа протектора. Наличие этих индикаторов, которые на 1,6 мм приподняты от дна рисунка протектора, обязательно согласно международным правилам безопасности. Шины необходимо заменить, когда протектор изношен до минимального уровня глубины рисунка, разрешенного законодательством или в случае механического воздействия или старения шины появилось повреждение, которое нельзя отремонтировать. Также следует учитывать естественное старение шины, которое является результатом физических и химических процессов и негативно влияет на ее показатели. Это относится даже к шинам которые используются мало или совсем не используются. Чтобы гарантировать шине долгий срок службы, рекомендуется начать ее эксплуатацию в течение первых лет после ее производства.
